В этом номере мы особо отметили два интересных совета. Роберт КЛЕПИКОВ показал, как можно вернуть подвижность закисшему поршню дискового тормоза. Владимир ИВАШИН предлагает остроумный способ слива масла из отработавшего срок фильтра.


Р. КЛЕПИКОВ

Обнаружив, что поршни передних дисковых тормозов закисли в цилиндрах, их обычно пытаются расшевелить, но это, как правило, не возвращает колодкам способности растормаживаться. Они трутся о диски, изнашиваются, тратится лишнее топливо. В чем причина? Напомню: при торможении поршень 1 упруго деформирует уплотнительное кольцо 2 в канавке корпуса 3. А при растормаживании это кольцо возвращает поршень в исход­ное положение. Если на стенках канавки много ржавчины, то при движении поршня она не позволяет кольцу нормально деформироваться. Кольцо держит поршень в положении, близком к заторможенному. Достаточно очистить канавку от ржавчины, чтобы кольцо стало нормально работать.

{2}

В. ИВАШИН

Одна из самых неприятных процедур при смене масла в двигателе – снять отслуживший фильтр. Трудно при этом не пролить остатки отработанного масла на пол смотровой ямы, собственную обувь и одежду. Избавиться от этих проблем поможет простое приспособление (на фото). Пробку я просверлил с таким расчетом, что в отверстии плотно сидит пробойник – мой сделан из стержня, но это может быть и подходящий большой гвоздь длиной 250–300 мм. Подведя приспособление под фильтр, ударом молотка по пробойнику пробиваю в корпусе фильтра отверстие, затем, ослабив посадку пробойника в пробитом отверстии, сливаю остатки масла из фильтра в воронку. Пустой фильтр отвертываю, почти не пачкаясь.

{3}

А. ЕЛИСТРАТОВ

При снятии пластиковой панели обивки двери на автомобилях ВАЗ-2109, -21099, «Калина», «Приора» и т. д. кронштейн кнопки крепления легко оторвать от самой панели. Чтобы впоследствии не изыскивать способы склейки деталей, лучше заранее изготовить показанное приспособление. Оно сделано из обычной отвертки и закрепленного на ней пайкой или сваркой отрезка стальной трубки. Его конец расплющен и распилен в виде ласточкиного хвоста. Просовываю приспособление между внутренней поверхностью двери и кнопкой – и отжимаю последнюю, чтобы «ежик» вышел из отверстия.

{4}

М. ФЕДОТОВ

На «Самаре» обломилась почти под корень (см. рис.) верхняя шпилька скобы кронштейна рулевого механизма. Как восстановить? Выше этой шпильки есть две сварочные точки, соединяющие кронштейн с щитом передка. Их центры расположены симметрично относительно шпильки, но находятся на горизонтальной линии, проходящей на 22 мм выше. Обе точки видны на щитке и из моторного отсека, и из салона. Это позволило четко разметить центр будущего отверстия и засверлить щиток из салона 8-миллиметровым сверлом так, что остатки прежней шпильки были полностью удалены. Затем я рассверлил стенку до диаметра 12,2 мм – и внутрь «коробочки» вставил втулку (отрезок трубки наружным диаметром 12 мм и длиной 17 мм). Болт М8 длиной 60 мм позволил нормально собрать узел.

{5}

В. ГИНЕРГАРДТ

На автомобиле «Хёндай-Акцент» 2005 года перестала работать ABS. При диагностике в сервисе определили, что неисправен двигатель ABS. Новый блок стоит около $1000. Огорчившись, решил сначала разобрать свой – ведь терять было нечего! И нашел причину отказа –
закис игольчатый подшипник. С ним-то все ясно: разобрал, промыл, смазал, собрал. ABS нормально заработала!