Представляем экономичный способ очистки сидений автомобиля и остроумное восстановление втягивающего реле стартера.

С. ВЛАСОВ

Силовые контакты втягивающего реле стартера со временем обгорают, а если оно неразборное, то очистить их непросто. Но если гайки, крепящие провода к контактным болтам, отвернуть на 5–6 мм, болты можно втолкнуть внутрь, развернуть на пол-оборота и, вытянув назад, вновь затянуть гайки. Теперь их головки будут соприкасаться с контактной пластиной необгоревшими местами. Ради наглядности я такое реле все же вскрыл (на фото). Кстати, после подобного вмешательства автомобиль прошел уже свыше 15 000 км и менять реле пока не требуется.

М. УДАЛОВ

Со временем тканевая обивка сиденья изрядно пачкается. Химчистка помогает ненадолго, – похоже, «химики» основную грязь загоняют вглубь материала, удаляя пылесосом лишь малую ее часть с лицевой поверхности.
Кошелек становится легче, а грязь вскоре вновь проступает. Я химчисткой не пользуюсь. Сняв с «Логана» сиденья, струей теплой воды смываю поверхностную пыль и грязь, затем щеткой втираю в мокрую обивку стиральный порошок (лучше – для автоматических машин: он дает меньше пены). Выждав минут десять, промываю теплой водой из душа до исчезновения запаха порошка. В сухом помещении при комнатной температуре сиденья высыхают примерно за 36 часов. Еще лучше сушить их на открытом воздухе, под летним солнцем.

От отдела эксплуатации ЗР.
Если кресла оснащены электрическими устройствами (сервоприводы и т. п.), попадание воды в них должно быть категорически исключено.

Ф. ГАЛЕЕВ

При снятии коробки передач переднеприводных ВАЗов нужно вывешивать левую сторону двигателя. Но мне, к сожалению, подъемник недоступен – приходится работать в канаве. А в ней тесно. Традиционная поперечина с домкратом или трансмиссионная стойка мешают работе. Я пользуюсь своим приспособлением: стальной стержень диаметром 20 мм и длиной 500 мм заточил с одного конца под тупое зубило, а с другого на три четверти длины нарезал резьбу М20×2,5 мм. Накрутил на нее гайку с шайбой и вставил в трубу внутренним диаметром 21 мм. Вращая гайку, «зубилом» нажимаю на край поддона с упором в болт – так оно не соскользнет. Трубу опираю на небольшую полку в стенке канавы. Ее длину надо подбирать отдельно. У меня – 800 мм.

Р. ХУСНУЛЛИН

Снять с коробки передач переднеприводного ВАЗа внутренние «гранаты» иногда непросто. Под действием монтажки привод идет с перекосом, а за импортный узел она вообще может не зацепиться! Снять правую «гранату» мне помогает большой ключ на 75 мм: им легко держать привод с двух сторон, не перекашивая, а усилие можно приложить немалое. Левый привод выбиваю через отверстие, которое открывается после снятия правого. Тут достаточно молотка и подходящего стержня – например, от старой отвертки.
При активированной функции автоматического закрытия замков дверей достаточно порыва ветра, чтобы ключи «захлопнулись» внутри машины. Я присоединил к цепи электрозамка багажника герметичный выключатель – такой, как у ламп заднего хода переднеприводных ВАЗов. Установил в тайном месте. При необходимости багажник легко открывается, а в нем спрятаны запасные ключи и брелок сигнализации.

Ю. ПЕРЦЕВ

Перед первым пуском двигателя после капремонта рекомендуется заполнить маслом не только фильтр, но и все масляные каналы, чтобы свести к минимуму риск сухого трения деталей. На вазовской «классике» я делаю это приспособлением из шестерни («грибок») привода масляного насоса, с которой сточены зубья, а в отверстие сверху впрессован валик диаметром 12 мм и длиной 150 мм. Когда в собранный двигатель залито масло, вместо распределителя зажигания и штатного «грибка» вставляю это приспособление – и вращаю электродрелью по часовой стрелке. Масло заполняет все каналы. Остается вернуть на место снятые детали, отрегулировать, как положено, зажигание – и двигатель готов к первому пуску!