На сей раз наши читатели делятся советами о том, как отремонтировать оборванную «под корень» проводку при помощи винта-самореза и ловко подменить отсутствующий под рукой шестигранник болтом. Узнаете также о способах соединения пластиковых панелей и быстрого ремонта прохудившейся металлической трубки.

Скрепка-пружина

Е. ПИСАРЕНКО
При обслуживании или мелком ремонте приходится воевать
с различными посторонними шумами – скрипами, потрескиванием, дребезжанием. Нередко выручают подручные средства. Порой достаточно лишь плотней соединить панели, – в этом легко убедиться, нажав на «шумную» рукой. Но как добиться нужной плотности соединения? Сверлить в деталях отверстия, ставить винты и т. д. часто нежелательно. Дополнительные крепления как минимум затруднят обслуживание машины в сервисе. Мало того, такие нововведения часто отпугивают потенциальных покупателей машины: уж не битая ли? Выручит следующий прием. Две панели соединяем
коротким отрезком сильной
пружины, работающей на растяжение (в исходном состо­янии ее витки сжаты). Разрезав такую пружину на части, получите свое­образные «скрепки», которыми довольно плотно свяжете панели, просто вдавливая их кромки между витками пружины.

С другого конца

О. ШИРЯЕВ
У «Фольксвагена», выпущенного в 2000 году, потребовалось заменить масло в коробке передач. Для этого приходится отвертывать пробку с внутренним шестигранником на 17 мм. Соответствующего ключа-стержня под рукой не оказалось, но эту роль успешно сыграл родной колесный болт. Его шестигранник – под ключ такого же размера, а длина вполне достаточна для выполнения операции. Если вставить этот болт головкой в отверстие пробки картера, значительная его часть выступает наружу, позволяя надеть «низкий» ключ на 17 мм. Пробка легко отвернется.

От отдела рынка и эксплуатации ЗР. Этот совет универсален – ведь шестигранная головка всякого болта может сыграть роль ключа. Иногда поступали так: навернув на резьбу болта две гайки и законтрив одну другой, опять-таки получали нужный ключ. Следует лишь помнить, что металл обыкновенных крепежных болтов и гаек, как правило, «сырой», мягкий. Больших усилий такие приспособления не выдерживают.

datchik_01

Саморез-проводник

П. АРБУЗОВ
На восьмиклапанном «Лансере» от разъема датчика положения коленвала оторвался провод. Под корень! Обычному ремонту такой разъем не поддается, в нем все «залито» резиной. Но не менять же из-за этого пустяка ДПКВ! Наш опыт показал, что в этой ситуации сколько-нибудь сложного ремонта (с применением пайки провода и т. п.) такой разъем вовсе не требует. Подобрав небольшой винт-саморез с плоской головкой, ввертываем его в то место разъема, где виден кончик обломанного провода, затем наматываем на него зачищенный конец оторвавшегося провода – и затягиваем винт. Вот и весь ремонт! Я после такого езжу уже не первый год, датчик свои функции исполняет исправно.

ПРЕДНАТЯГ
Р. ЗАКИРЬЯНОВ
Хочу продолжить неисчерпаемую тему: «Ремень ГРМ». На мой взгляд, причина ускоренного его износа на двигателях ВАЗ часто кроется в неверных действиях либо владельца машины, либо мастера сервиса. Поставив новый ремень или ролик, человек обычно не учитывает, что гайка крепления эксцентрика полностью ослаблена. Если в этом ее состоянии просто поворачивать эксцентрик, натягивая ремень, на детали начинает действовать усилие, достаточное для перекоса их осей. И если начать затягивать гайку, то появившееся между деталями трение надежно фиксирует перекос! Последствия хорошо известны.
Чтобы избежать их, я действую совершенно иначе. Поставив новый ремень или ролик, сначала подтягиваю гайку крепления эксцентрика – настолько, что он поворачивается туго, но еще поддается регулировочному ключу. В этом случае ролик, еще не нагруженный усилием ремня, занимает правильное положение: он не перекошен. Вот теперь можно подтягивать ремень, не рискуя получить перекос. Гайку же я окончательно затягиваю лишь в завершение операции. Не раз этот метод проверял. И немало «крутых сервисменов» уже признали мою технологию.

По обходной технологии

Д. ТИТАРЕНКО
Когда на видавшей виды «Фелиции» 1995 года выпуска обнаружили сильную утечку охлаждающей жидкости, оказалось, что нижний – стальной! – патрубок радиатора протерся насквозь. Запаять эту дыру на месте, не снимая радиатор, по нашему разумению, весьма непросто, да и времени потребовалось бы немало. Поразмыслив, нашли более походящее решение: поверх места повреждения надели на патрубок отрезок резинового шланга внутренним диаметром около 29 мм – да и затянули винтовыми хомутами. Утечка жидкости совершенно прекратилась, и с тех пор система охлаждения работает штатно.