О том, как некоторые мастера губят резьбовые соединения.

Кто придумал резьбу, точно не известно, но винт оказался не менее значимым для нашей цивилизации, чем колесо. И как бы ни развивалась техника, вряд ли в обозримом будущем появится полноценная замена резьбовому соединению. Хотя есть у него и свои болезни. Болты и гайки из черного металла ржавеют. А поскольку металл, окислившись в ржавчину, значительно прибавляет в объеме, резьбу заклинивает так, что иной раз легче свернуть шею болту, чем открутить гайку.
Как же бороться с этой напастью? Черный крепеж дополнительно защищают антикоррозионными покрытиями – оксидируют, оцинковывают, хромируют, покрывают кадмием и т. д., но часто этих мер недостаточно. При многократном использовании покрытие стирается, обнажая основной металл, а антигололедные реагенты только этого и ждут! Из-за ржавчины некоторые узлы, например, наших «жигулей» после нескольких городских зим превращаются в неразборные. Ремонтировать такие очень хлопотно. Неспроста даже в тощие кризисные годы, когда клиенты на вес золота, многие сервисы под благовидными предлогами отказываются от таких работ – возни с неподатливыми метизами много, а прибыль мизерна. Но что же делать, если ремонт необходим?
Прежде всего, резьбовые соединения перед разборкой обильно смачиваем специальными жидкостями, хотя бы керосином или дизтопливом, и выдерживаем 15–20 минут. Жидкость должна проникнуть как можно глубже. Затем осторожно страгиваем гайку с места, работая ключом вперед-назад. Особо упрямую полезно обстучать молотками, используя один из них как наковальню, если, конечно, есть доступ. Окислы, заклинившие резьбу, от ударов начинают разрушаться. Здесь важно не перестараться – ведь можно так ударить, что менять придется не только гайку, но и что-нибудь подороже.
Если гайкой можно пожертвовать, в ход идет гайкоруб – цивилизованный аналог молотка и зубила. Еще одно средство – мощный фен, выдающий струю воздуха с температурой градусов до пятисот. Гайка, поскольку она снаружи, нагревается быстрее болта, защищенного еще и слоем ржавчины, хватка ее ослабевает – и детали удается разъединить. Более радикальный, но при этом пожаро­опасный инструмент – газовая горелка. Разумеется, покрытие кузова, резиновые и пластиковые детали защищаем даже от нагрева феном, а при работе с открытым пламенем – тем более. Подобрать ключик к сердцу самой упрямой гайки так или иначе удается.
А что делать, если вместе с гайкой свернули шпильку? Дело, увы, нередкое. Остаток придется как-то извлекать. Вроде бы самое простое – высверлить. Если узел невозможно снять для ремонта, работаем дрелью, а здесь нужны хороший глазомер и твердая рука. Иную шпильку засверлить на­искось – значит загубить базовую деталь. Если обломок выступает из нее, ровно его запиливаем, как можно точнее накерниваем центр и сверлом небольшого диаметра делаем отверстие. Потом рассверливаем до диаметра, близкого к внутреннему диаметру резьбы. Останется вывернуть остаток болта с помощью особого инструмента – экстрактора. Либо просто очистить метчиком резьбу от остатков прежней шпильки и ввернуть новую.
Но бывает, что дрелью к шпильке просто не подлезешь. Тогда советую аккуратно приварить к обломку гайку и уже за нее взяться ключом. Конечно, способ этот рискованный, но иногда оптимальный.
Разумеется, удобнее ремонтировать съемную деталь. Например, сломанную шпильку головки блока цилиндров проще удалить на сверлильном, а еще лучше – на вертикально-фрезерном станке. Отпадают жесткие требования к квалификации сверловщика – к его умению ровно держать дрель, не дать сверлу уйти в сторону и т. д. А вот примеры из практики, но уже с коррозией не связанные. Недавно снимали головку цилиндров на «Ниве». Так вот, три болта были затянуты так, что ни резкие удары молотком по их головкам, ни даже труба-удлинитель не помогли! Мы просто сорвали грани болтов. Помогла электросварка – приварили к «слизанным» болтам дешевые инструментальные головки (это наиболее удобно) и с их помощью вывернули болты. Конечно, в запасе был еще один вариант: срезать их заподлицо, снять головку блока и потом уже выкрутить остатки болтов любым способом. Позже все стало ясно: прежние спецы понятия не имели о динамометрическом ключе – болты, похоже, затягивали ломом с трубой! О том, что так можно и двигатель необратимо изуродовать, они явно не подозревали.
Другой пример. Прибыл мужичок на ВАЗ‑2115 с просьбой поменять гудящий подшипник правой передней ступицы. Рассказал, что за несколько дней до этого на машине меняли амортизаторы стоек. Замена подшипника – рутинная работа, но не на этот раз! Гайка ступицы стояла насмерть, будто на сварке, а подшипник погиб, так как после замены амортизатора был затянут сверх меры. Все же мы ее сорвали и даже открутили… вместе с резьбой ШРУСа. Гайка была закернена самым варварским образом – острым зубилом прорублена насквозь вместе с резьбой. Итог – замена ШРУСа.
Колесный крепеж нужно затягивать определенным моментом. Тогда штатным ключом, прилагаемым к автомобилю, его всегда можно открутить. Почувствовать правильную затяжку помогает любая (лучше водостойкая) смазка, предварительно нанесенная на резьбу. Риск самоотвинчивания – это сказка. По крайней мере, если условия работы деталей такие, как предусмотрел конструктор, а не запредельные. Иначе говоря, когда и сам автомобиль исправен и нагружен не сверх меры, и дорога такая, под которую его инженеры рассчитали, а вовсе не полигон для испытаний танков! Тогда тот момент затяжки гаек или болтов, который указан в руководстве по обслуживанию машины, вполне достаточен, чтобы исключить самоотворачивание.
Ну а как же некоторые ухитряются на ходу потерять колесо?! Чаще всего – вследствие невнимательности. Например, владелец, меняя проколотое колесо, отвлекся на общение с дамой и едва наживил гайки. А затем пулей стартовал! Остальное – элементарная физика: слабо закрепленное колесо даже на прекрасном асфальте постоянно перемещается относительно ступицы и, если хозяин не услышит характерного лязга, беда не за горами. На разбитой дороге тем более. Важно и то, о чем не раз говорилось в журнале: некоторые неисправности колес, а также вращающихся вместе с ними полуосей, ступиц (например, чрезмерный их дисбаланс, искривление и т. д.) на ходу тоже могут вызывать нагрузки, ослабляющие затяжку гаек или болтов крепления. Но при чем тут смазка! Не надо ездить на неисправной машине. Иной мастер шиномонтажа ради мнимой надежности перестраховывается – и тянет болты «всухомятку», не щадя живота своего! Или гайковерта, если им пользуется. Чего доброго, сорвет резьбу в ступице или погнет диск колеса – придется их менять. Владельцу же машины заменить колесо на дороге будет непросто. А ведь в руководствах по эксплуатации автомобилей обычно приведены моменты затяжки основных резьбовых соединений. Почему бы не соблюдать их?