Любая машина,  даже со «звездным» именем, требует внимания. Баллы за трудоемкость обслуживания «Опеля-Астра»
подсчитывал Игорь Козлов. Фото автора.

Меняя охлаждающую жидкость, отвертываем сливную пробку на радиаторе, доступ к которой вполне свободен.
На блоке двигателя краника нет, но это не беда: несливаемый остаток составляет всего около полулитра – такое количество свежему пополнению почти не навредит.
Масло в механике рассчитано на весь срок службы, а в АКП его меняем, отвернув сливную пробку шестигранником «на 10». Слив около 3,8 л, свежего заливаем ровно столько же через трубку щупа. Если отработка пахнет горелым или имеет темно-вишневый окрас, то лучше, промыв систему первой порцией, повторить замену.
Меняя тормозную жидкость, выгоняем старую через штуцеры прокачки тормозных механизмов (так будет гораздо быстрее, чем ждать, пока она стечет самотеком). Для этого наденем на тормозной бачок заранее изготовленную крышку с вентилем от бескамерной шины и подкачаем в него воздух (не более 1 атм, иначе бачок может лопнуть), создав тем самым подпор. Здесь важно следить за уровнем жидкости в бачке и вовремя доливать свежую порцию. Если  бачок опустошится, в систему попадет воздух.
Заменить свечи здесь легко и просто. Сперва вынимаем из клапанной крышки пластиковую накладку с надписью ECOTEC, затем, надавив на фиксатор и сняв колодку с модуля зажигания, отвертываем его крепление – два болта под головку «Торкс-30». Вот, собственно, и сами свечи – они под ключ «на 16».

СКОРОСТЬ СВЕТА

Другое дело – замена перегоревших лампочек. В фарах намучаетесь с теми, что ближе к решетке радиатора. Если оптика обычная (не ксенон), то здесь будут лампы Н7 дальнего света. Сняв в плотном окружении соседних деталей (особенно справа) резиновую крышку с тыльной стороны фары, нащупываем и высвобождаем из фиксаторов плечи пружинной скобочки, что удерживают лампу. При ксеноне на этом месте будет лампа ближнего света, поменять которую (или починить блок розжига), не демонтировав фару, просто невозможно – придется снять решетку и даже бампер. Единственное утешение, что ксенон долговечнее галогена.
Те лампы, что ближе к краю авто, то есть поворотники и, в зависимости от комплектации, ближний либо дальний свет, меняем через лючок в подкрылке. Чтобы открыть его, надо лишь надавить на два фиксатора.
Доступ к лампам передних противотуманок, когда машина на подъемнике, прекрасный. Но случись менять их в пути, придется ложиться на землю – короткая проводка не позволяет вывести лампу из-под бампера, чтобы здесь, сидя на корточках, контролировать процесс. А это важно: стоит проглядеть грязь, которая так и норовит осыпаться на колбу, как та лопнет, не моргнув глазом.
Процедура замены ламп в фонарях зависит от типа  кузова. В хэтчбеке через лючок в обшивке багажника отвертываем две пластиковые гайки-барашка и вынимаем фонарь по оси авто, пре­одолевая усилие трех защелок. Затем, отвернув крестовой отверткой три самореза и освободив два язычка крепления, отсоединяем от корпуса плату с лампами. В седане последовательность иная: сперва крестовой отверткой откручиваем саморезы накладки и ключом «на 10» – два болта крепления фонаря. Его выводим из «глазницы» строго перпендикулярно оси авто. Плату же с лампами отделяем от корпуса вручную, отжав от центра шесть защелок. В любом случае без  инструмента не обойтись – вот вам и «немец», поменять лампочки в котором считают парой пустяков.

ЭНЕРГИЯ  ТОРМОЖЕНИЯ

Спереди и сзади тормозные механизмы, по сути, одинаковые – дисковые, но, тем не менее, имеют свои особенности. В переднем тормозе, подковырнув и сняв стяжную пружину, шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие, вынув перед этим пластиковые заглушки. Внутренняя колодка (она отличается от наружной!) зафиксирована в поршне, поэтому при снятии суппорта неизбежно пойдет вслед за ним. Здесь может поджидать подвох: на диске из-за износа образуется приличный буртик, а обойти его, разведя колодки, иногда невозможно из-за заклинившего поршня. Поэтому, как это ни трудно, но разводить надо, иначе механизм не разобрать. За это снижаем оценку.
Задний суппорт снять проще – головкой «на 13» вывертываем болты направляющих, которые придерживаем рожковым ключом «на 17». Если ставим новые колодки, то надо утопить поршень, который – внимание! – вкручиваем в цилиндр, следя за тем, чтобы при этом не сминался пыльник. Обратите внимание: внутренние и наружные колодки здесь также разные, за что вновь снижаем оценку.
Поменять воздушный фильтр сложнее обычного: туговата резьба саморезов, что крепят крышку, да и снять ее мешает усилитель над фарой. Особенно неудобно при сборке – приходится ставить крышку со сдвигом, а при этом есть шанс замять элемент. Зато легко снять весь корпус целиком, когда, к примеру, потребуется добраться до ремня ГРМ: вывертываем один болт под «Торкс-30» и распускаем червячный хомут гофра. В общем, алгоритм работы ленинский: шаг вперед, два назад.
Замена масла в моторе – через каждые 15 тыс. км. Головкой «Торкс-45»
отвертываем сливную пробку и, слив отработку, меняем картридж. Он стоит под крышкой, которую отворачиваем головкой «на 24». В комплекте с оригинальным фильтром идет уплотнительное колечко – не забудьте его поставить!

ИСКРИВЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА

Чтобы поменять салонный фильтр на «Астре», надо снимать целиком бардачок. Головкой «Торкс-20» вывертываем четыре самореза по углам и, отсоединив колодку от лампы подсветки, вынимаем бардачок из окна в панели. Поборите соблазн тянуть за крышку – та может отделиться от петель, тогда помучаетесь, собирая их воедино. Далее, отвернув три самореза головкой «на 5» и освободив три защелки, снимаем лючок отопителя и вынимаем старый фильтр. Новый элемент вводим не иначе, как согнув его «винтом», – место ограничено.
Топливный фильтр по регламенту не меняют, но на нашем топливе он редко доживает до 100 тыс. км. То, что неудобно подковырнуть пластиковый лючок, находящийся под подушкой заднего дивана, – это полбеды. Главное, что без приспособления не отвернете гайку, крепящую топливный насос к баку – в нем стоит фильтр.
Трудности с заменой ремня ГРМ могут озадачить даже спеца – здесь множество  нюансов. Первый – снимая щиток моторного отсека, вынимаем два пистона, надавив на сердцевину, и вывертываем четыре самореза под «Торкс-20», причем верхний можно не до конца – прорезь в брызговике пройдет сквозь резьбовое тело. Второй нюанс – надо снять натяжитель поликлинового ремня, для чего нужна головка «Е 14». Идем дальше: трудно отвернуть болт шкива, что под ключ «Е 18». Возможно, придется съездить в ближайший шиномонтаж и открутить его ударным гайковертом, затем умеренно затянуть, вернуться к себе в гараж и продолжить работу. Теперь вывешиваем силовой агрегат, например подперев его домкратом, и головкой Е-14 вывертываем шесть болтов правой опоры. Сняв ее, головкой Е-10 вывертываем четыре болта нижнего кожуха ГРМ, два – верхнего и отстегиваем среднюю крышку, которая сидит на защелках. Далее совмещаем метки и фиксируем шкивы распредвалов, ведь без ремня они разойдутся от давления толкателей на кулачки. И вот главное: если соберетесь снимать шкивы распредвалов, например для замены, зафиксируйте валы приспособлением: в соединении нет шпонок и правильно собрать механизм будет непросто.

Прикинув предстоящий объем работ, кто-то решит доверить их специалистам. Увы, «Астра» в ремонтопригодности проигрывает многим конкурентам.